L'auge del vestit samarreta

Des queKaiaGerberlluís un disseny d'Alexander Wang iGigiHadidun altre de MarcJacobs, el vestit samarreta, més conegut com a «Tshirtdresses», s'ha convertit en l'opció més còmoda per a vestir a l'estiu tant per a dones com per a homes com demostra el fill de Madonna, DavidBanda.

Si elcaftán, vestit camiser o «wrapdress»-un model senzill i còmode-, eren els dissenys més còmodes i pràctics per al període estival, enguany el vestit samarreta es consolida com el fitxatge de l'any.

Una moda que pot ser que s'inspiri en el vestit samarreta vermell que Madonna va elevar a la categoria de símbol, una peça que va sorgir de la col·laboració entre Adidas i la dissenyadora Laura Whitcomb de Label NYC en 1993.

Madonna ha estat i és una icona d'estil. Ella sempre va un pas per davant i aporta a les peces un significat que sobreviu dues dècades després, ara, gairebé tres dècades després, el seu fill segueix els seus passos amb una creació d'AlessandroMicheleper aGucci.

La passarel·la ha confirmat que la samarreta allargada fins al genoll (o per sota d'ella) està de moda, basta recordar els desfili deDioroFendi, així com les propostes amb estampats multicolor deBurberryo els vestitscamiseterosd'ImitationofChrist.

La màniga curta i el coll rodó, trets identificatius de la peça, no es perden, «al contrari, es reforcen amb detalls i nous volums per a atorgar major personalitat», explica a Efe l'estilista Pepa Fernández.

La senzillesa absoluta de les seves línies no necessita cap altra peça, «basta unes sandàlies, bosses i complements com a collarets, polseres o pendents per a aportar el punt precís per a adaptar-lo a l'oficina o a les jornades d'oci a la platja o ciutat», afegeix.

Es presenta en diverses versions, des de la més clàssica amb ratlles marineres, a altres més canalles amb frases reivindicatives, i fins i tot algunes que mostren la seva faceta més sofisticada amb mànigues amb volum o volants que adornen la faldilla.

També mostra la seva cara més esportiva evocant les samarretes de futbol americà en grandària «oversize»com proposa LouisVuitton, una idea que el dissenyador nord-americà GeoffreyBeeneja va dur a terme als anys 60 a base de lluentons.

El luxe també està en aquesta peça que va néixer a Europa com a peça de roba interior, després va passar a ser habitual entre els soldats de la Segona Guerra Mundial i es va convertir en icona definitiva quan la van vestirMarlonBrandoen «Un tranvía llamado deseo» (1951) i James Dean en «Rebelde sin causa» (1955).

ÁngelVilda, ànima creativa deBrain&Beast, les tenyeix de colors potents i amb estampats que reflecteixen històries contades «a través dels ulls d'un nen» que es complementa amb bosses jardineres i pendents clauers.

Si l'estiu anterior s'emportava el vestitboho, aquesta temporada el «Tshirtdresses»comparteix espai amb el vestit «warp», el model camiser i elcaftánque no passen de moda des queNoorde Jordània, Jackie Kennedy i Grace deMonacoels van lluir amb extraordinària elegància. Avui segueixen els seus passos de prop CarlotaCasiraghi, KateMiddleton,ChiaraFerragnio JenniferLopez.